Танзания и Занзибар

Предисловие…

Господа путешествующие и только собирающиеся в путешествия, друзья и старые знакомые, отчет получился, как говорится – «Многабукф», но по-другому не получилось, впечатлений было настолько много, что вместить их все на две страницы текста представлялось невозможным, посему, дабы не быть обвиненной в излишней болтливости, я разделила отчет на несколько разделов по местам пребывания. Кому-то будут неинтересны впечатления от Занзибара, кому-то от Озера Натрон, поскольку кто-то может туда и не собирается, поэтому пролистывайте мимо разделы, вам неинтересные, и надеюсь, что где-нибудь вы все-таки найдете нужную для вас информацию. Кому интересна информация по расходам, то технический отчет выложен в ЖЖ после основного отчета.

 

НАЧАЛО

«…Почему Африка? Ну почему не Европа, не уже родная и знакомая Азия, почему не Турция и не Египет?» – отвечая на многочисленные вопросы моих друзей, я говорила «Ну просто потому, что это Африка» и мечтательно закатывала очи. Мама сказала, когда услышала, что я еду в Танзанию через Кению, а потом у меня по плану пляжный отдых на Занзибаре: «Господи, опять? Ну что тебя тянет вечно в какую-то …опу мира?»

Мама, наверное, мне на роду написано стремиться стать специалистом по географической проктологии…) Не знаю, почему Африка, так легли карты. Вообще зависело все от стоимости билетов, билеты в январе представляли сами по себе аттракцион неслыханной щедрости. В августе было хорошо и на Самуи по погодным условиям, но я представила там оглушающее количество русских и решила: «Да ну его на фиг!!!» Остальное не подошло по климату. Я ровно два часа по пути домой, после того, как обнаружила эти билеты, мучилась сомнениями, а сев в родную маршрутку загадала: «Если мне попадется счастливый билетик, значит, билетам быть!». Глупо, да? Но мне достался счастливый билетик и уже утром билеты были куплены. Вот так творится история!..) Я упущу подробности поиска агентства в Танзании, которое взялось бы за мой маршрут сафари по Африке. Нашла я его как всегда в кладези мудрости – на страницах форума Винского. Дальше была долгая переписка с Гилбертом, собственно владельцем данного агентства, он прислал очень подробную программу, расписанную по дням, был оперативен в ответах, внимателен к пожеланиям и вопросам, терпелив к моим отказам по некоторым пунктам программы, отвечал на мои абсолютно глупые вопросы, в общем, был именно таким, каким его описали резиденты форума Винского. Я писала ему, что вот это вычеркиваем, это меняем, это хочу вот так, а другое – вот этак, писала, что очень дорого, и выпрашивала скидку на все, что можно. В итоге, программа была согласована, стоимость претерпела изменения в меньшую сторону, и о-ля-ля, все было улажено!..) Попутчика я не нашла, может, это и неплохо. Прелесть одиночного отдыха в том, что ни с кем не нужно согласовывать свои действия. Прививки были сделаны: обязательная – от желтой лихорадки, делала в Москве на Неглинной, от дифтерии и столбняка (уже были сделаны по графику прививок в поликлинике по месту жительства), от гепатита не стала, а лариам от малярии решила не принимать, решив ограничиться спасительным виски (глоток с утра и глоток вечером в целях профилактики).

Когда-то я прочитала, что у женщин есть спасительное слово «ЗАТО», в этом я убедилась на собственном опыте: чтобы ни произошло в моей жизни за эти семь месяцев, начиная от покупки билетов и заканчивая моментом взлета самолета, я внутри, несмотря ни на что, светилась от восторга и счастья – ЗАТО я еду в Танзанию и на Занзибар!!! Это спасало меня от плохого настроения и превращало житейские неприятности в забавные мелочи. Это слово «ЗАТО» имеет просто фантастически волшебное действие, теперь я знаю его секрет…))

За месяц до отъезда начался мандраж, но вместе с тем, меня притягивало это ощущение дороги.

 

ДОРОГА

Что такое дорога для меня? Хм…. это не цель, которая, так или иначе, маячит впереди, не само прибытие….это сама дорога. Это стук колес и размеренное движение поезда; мягкие сидения аэроэкспресса до Шереметьево; мерцающий пол металлического рукава, соединяющего аэропорт и самолет; приветствие стюардесс, когда ты переступаешь «порог» боинга; его рев турбин; ощущение при прикосновении стекла иллюминатора; тяжесть ремня безопасности; удаляющаяся от тебя земля; облака, такие разные по форме и такие близкие; галдеж или мягкое сопение спящих соседей по креслу; дрожание органов, которым передается вибрация шасси при посадке; лестницы аэропорта другой страны; тяжесть рюкзака на плечах, и облегчение, когда ты его снимаешь; пыль на теле, пыль другого государства; лица людей, которые с интересом разглядывают твое лицо; асфальт дорог, исчезающий под подошвой твоих кроссовок, вот это последнее больше всего щемит душу и вызывает мурашки – твердость асфальта, дорожная пыль, сам звук, когда кроссовки ласкают дорогу: пятка касается земли, потом носок, и ты снова взлетаешь в воздух…..мягко, твердо, быстро, медленно, уверенно, с любопытством к новому маршруту. Дорога и ты…. и никого между вами, это особые, почти интимные отношения…

 

По сути:

Короткая пересадка в Стамбуле позволила закупиться профилактическим лекарством от малярии: виски, и вот снова самолет Турецких авиалиний, периодически засыпаю, но меня выдергивает из сна вибрация самолета, гроза, за стеклом иллюминатора сверкают молнии, нас подбрасывает то вверх, то вниз, и если бы Морфей так настойчиво не тянул в свои объятия, то я бы, наверное, тряслась от страха, но меня затягивает в воронку сна даже под это громыхание, мозг отключается…включаюсь только, когда самолет коснулся асфальта своим шасси. Жидкие аплодисменты пассажиров, 01.20 ночи. Африканская зима оказывает мне прохладный прием, на улице не больше + 11, холод начинает скрести промозглыми пальцами по спине, пытаюсь скинуть это ощущение… Заполняем листки прибытия, идем сдаваться на визу всей дружной интернациональной толпой, отпечатки пальцев, вопросы по пребыванию, все, виза получена. Мне нужна только транзитная, первым же автобусом собираюсь в Арушу, Танзанию, откуда начинается мое сафари. Спускаюсь на первый этаж и понимаю, что это была очень большая ошибка, нужно было оставаться наверху и тянуть с получением визы, внизу еще холоднее, работники аэропорта ходят в куртках, благодарю мысленно человека, который посоветовал все-таки взять водолазку, рядом семья европейцев, трое взрослых детей, лет по 20 уже, молодые люди ложатся прямо на голый пол, подстелив под голову кое-что из одежды, пол – плитка, холодная такая, что даже неприятно представлять, понимаю, что, как и их сестра, на такой подвиг я не готова, побродив еще полтора часа, все-таки поднимаюсь снова по лестнице в зону иммиграционного контроля и прошу пропустить меня погреться на ковролин прямо за их стойками. Пускают..) Раскладываю йога-коврик, рюкзак под голову, вот оно блаженство….правда уже через 40 минут примерзает к полу бок, на котором лежу, от мучительных раздумий спасает только интернет. В семь утра вызываю такси до автобусной станции, никто в своих отчетах не писал, что можно не ехать на автобусную станцию, а просто заказать автобус до Аруши и он тебя заберет около аэропорта. Ну да ладно. Не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает. Доезжаю до станции, водитель такси договаривается насчет билета в автобус, конючу скидку, сбрасывает три бакса, автобус отправляется в восемь, подъезжаем снова к аэропорту, забираем пару европейцев, краем глаза вижу ту семью, которая ютилась на плиточном полу, невыспавшиеся… оно и понятно… едем в Арушу, останавливаемся два раза: первый – зеленая стоянка, второй – на пограничном пункте Наманга: отметиться, что выбываем из Кении, и прибываем в Танзанию. Про этот пункт не писал только ленивый..) Ну все так и есть: выходишь из автобуса, идешь с документами в офис, отстаиваешь очередь, получаешь печать, выходишь на улицу, автобус закрыт, никого нет, куда идти дальше – непонятно, благо, здесь срабатывает стадное чувство – куда все, туда и ты – проходишь метров 50 вперед, рядом едут фуры, поднимая столбом оранжевую пыль дороги, отплевываться бесполезно, это надо пережить..) Заходишь в другой офис, отстаиваешь новую очередь, отдаешь документы и деньги, у тебя молча забирают паспорт, ты волнуешься, но рядом твои соседи из автобуса, у них такая же ситуация, забрали и ничего не сказали, 10 минут ожидания, и работник передает наконец-то пачку паспортов другому работнику, тот пропадает с ними еще на пять минут и вот тебе несут твой родной документ. Кто писал, что на танзанийскую визу нужны фотографии? Ничего не надо, наверное, нужны только тогда, когда заранее делаешь, здесь просто штампик и от руки кривовато написано, мол, за визу уплачено. Выходим из офиса, а вот и наш автобус: поменял дислокацию, пока мы тут в очередях стояли, грузимся.. едем. В 8 утра выехали из Найроби, в 14.00 в Аруше, по пути меня постоянно вырубало, за окном холмы, желто-оранжевая земля, желтая трава, небольшие домики и деревеньки масаев, деревья, покрытые слоем пыли, и хочется взять тряпку и протереть, чтобы все это засверкало своими красками, но это Африка, и здесь свои правила у природы..)

Серенгети

Снова бездорожье, дорога уходит вверх, природа становится все зеленее и разнообразнее. На полдороги машина попадает в колею и Бобби едва удерживает машину от переворота, успокаиваемся и продолжаем путь, но машину после этого инцидента начинает заносить из стороны в сторону, продолжать путешествие становится невозможным. Доезжаем до ближайшей деревни, находим местный шиномонтаж и встаем на ремонт, это занимает два часа, за это время я успеваю стать зеброй: загораю полосками, порядком уже злая и уставшая от духоты, жары и неопределенности, (потому что никто не может сказать, насколько мы застряли), я начинаю искать мелкие придорожные камни, блестящие на солнце, (в основном породы кварца и породы с вкраплениями мусковита) и складываю из них круг, в середину кладу камни другого цвета, местные ребятишки включаются и несмело подпинывают мне похожие камешки со всех сторон. Так проходит еще один час…

Наконец, садимся в машину, доезжаем до Серенгети, дружелюбно на входе улыбаются черепа животных

Через час пребываем в общественный кемпинг, в Серенгети всегда дует ветер, к вечеру начинает холодать и ветер пробирает до костей, европейцы ходят в куртках с капюшонами, искренне начинаю их ненавидеть..)

Ночью к палаткам подходят буйволы, может быть из-за адреналина в крови, а может из-за того, что своими могучими телами они закрывают мою палатку от ветра, становится гораздо теплее, и я засыпаю. Утром едем искать животных, попадаются зебры, антилопы, отдыхающая на камне львица, ради которой приехали по зову одного из водителей по рации восемь машин,

жирафы, бородавочники, олени всех мастей, страусы, слоны, обезьяны, огромное количество птиц, но Бобби сказал: «Мало, надо ехать в другую часть Серенгети, остановимся на ночь в другом кемпинге».

Пока едем, у нас спускает колесо, меняем, еще час потерянного времени, опять собираю камни и успокаиваю себя тем, что это такое приключение, блин. Спустя два часа мы, собрав вещи, и наконец, выехали из кемпинга и не проехали и 10 минут, как у нас снова спустило теперь уже другое колесо….Бобби вздыхает и говорит, что с ним случается такое впервые……Наконец, прибываем в Серонару.

Серонара – центральная часть Серенгети, поражает своими закатами и рассветами, а также обилием животных, здесь они подходят к самой дороге.

Ночью Серонара наполняется множеством звуков, когда люди ложатся спать, на ночную вахту приходят гиены, патрулируют территорию кемпинга. Да, кстати, я уже привыкла спать в палатке, принимать холодный душ при отсутствии дверей, убивать комаров одним взглядом и перестала отплевываться от пыли, оседающей на лицо…потому что Акуна Матата!… да и бесполезно…) Из Серонары отправляемся в Нгоро-Нгоро.

Нгоро-Нгоро.

На подъезде к кратеру, я вижу его и пытаюсь выпрыгнуть из машины на ходу, потому что оно того стоит, и ни одна фотография не передаст цвета соленого озера, отливающего перламутром в лучах солнца, в середине кратера

В Нгоро-Нгоро можно встретить всю живность, и фотографировать легче всего, потому что многие животные лежат или стоят прямо около дороги. Рай для фотографов. Здесь есть все, кроме жирафов, поскольку для них здесь нет пищи.

Озеро Маньяра.

Обязательно посетите, снова живность, но дело даже не в ней, лес озера Маньяры питается огромным количеством подземной воды, поэтому проезжая по этому лесу, вы попадаете в дебри реликтовых деревьев, густых зарослей, стволы деревьев поражают своей сложной архитектурной формой и размахами. Ну и живность, конечно..) Ну где вы еще увидите стаю обезьян в сто-сто пятьдесят голов, деловито пересекающих поле. Последний кемпинг, Haven Nature Camping: здесь не надо ставить палатку, здесь собраны уже палатки, достаточно удобные и комфортные, в каждой две кровати (!), к-р-о-в-а-т-ь, как много в этом слове!.. А теперь представьте ситуацию: я, стоя в душе, и понимая, что на меня льется теплая вода, испытываю почти эйфорию, да, начинаешь поневоле ценить простые радости..) Волнуюсь только об одном, зная, что солнце садится полностью в 19.30, и, понимая, что у меня нет фонарика, и есть только полчаса в запасе, стараюсь делать все очень быстро, а надо еще постирать вещи, и вдруг… кто-то заходит и включает свет… пауза, занавес, я и понимаю, что за несколько дней сафари в кемпингах, я настолько отвыкла от электричества, что даже и не подумала поискать выключатель, хотя видела, что около бара в эом кемпинге горят лампы. Господи, и кровать, и теплая вода, и нормальный душ, и электричество! Это предел мечтаний бедного мзунгу, коим я сейчас являюсь. Нет, Господа, честно, хотела бы я посмотреть на себя со стороны и увидеть свое лицо, когда включился этот свет в душе..)))

 

Дорога в Дар-эс-Салаам.

Вечером уже после заката возвращаемся в Арушу, ночью Аруша выглядит совершенно иначе, чем днем, фонари, если и освещают дорогу, то в малом количестве и только на главных улицах, когда сворачиваешь во дворы, ты видишь только смутные тени людей в свете фар, разбегающихся от машины в стороны. Асфальта собственно тоже нет, как и электричества. Прощаемся с Бобби и Патриком (поваром), Бобби провожает меня на автобусDar-Express, первый автобус отправляется в 6 утра, по факту в 5.50, у нас сумасшедший водитель, он разговаривает сам с собой, выделывает руками кренделя, танцует ими под свою музыку, привстает с кресла, чтобы увидеть, не идет ли на встречке машина, когда он обгоняет очередную фуру на горе, и параллельно ест. Автобус идет 8,5 часов, с 2 остановками на 5 минут и на 15 минут соответственно, водитель никого не ждет: кто опаздывает – тот остается на просторах Танзании, слава Богу, никто не потерялся, но итальянцы заскакивали уже на ходу с туалетной бумагой в руках, только Бог знает, зачем она ими была нужна, нам остается только догадываться…) При въезде в Дар-эс-Салаам, водителю становится абсолютно все равно, кто едет по встречке, и он спокойно выезжает на нее, чтобы проехать пробки, итальянцы кричат, словно на Американских гонках, сами Танзанийцы выкрикивают что-то угрожающее в адрес водителя, даже я со своим выработанным пофигизмом, несколько раз зажимаю рот рукой от страха, что моя жизнь оборвется вот так бессмысленно на просторах Африканского континента, но мы добираемся ко всеобщему удивлению до станции, выходят все на трясущихся ногах…

Доезжаю до пристани за полчаса по пробкам Дара, время – 15.15, покупаю в толкотне и суете «последний билет на паром» (они похоже всем продают такие «последние билеты» и «остался только Первый класс»), последний паром отходит в 16.00, на борт начинают подниматься в 15.25. Два часа на пароме, солнце слепит глаза, в тридцати метрах медленно дугой поднимается и опускается спина с плавником какого-то большого животного, явно не дельфин, не знаю, кто, не особо разбираюсь в морской фауне.

ЗАНЗИБАР!!!!

Высаживаемся, заполняем листки прибытия, мне советуют официальное такси, беру его, едем в отель Uroa White Villa, не проехав и десяти минут, водитель останавливается и со словами «Я хочу пить, подождите», уходит… я немного в шоке, интересно это такие правила на Занзибаре или я – одна такая счастливица, которой достался такой водитель?..Хм… Проезжаем еще десять минут, снова остановка, ну что еще? Теперь ты хочешь есть? Нет, теперь он хочет встретиться с другом… Вы понимаете мое состояние? Начинаю тихонько молиться, уже стемнело, вряд ли им нужна такая мзунгу, как я, и все же…

Приходит друг, садится на место водителя, мой водитель на место пассажира рядом, дорога продолжается… снова спрашивают название отеля, оказываются они не знают, где он расположен, спрашивают у всех, кто попадается по пути, едем по указанию людей, снова спрашиваем, разворачиваемся и едем обратно, еще полчаса кружим и, наконец, находим! К машине подходит мзунгу, окно опускается вниз и я вижу расплывающееся в обаятельной улыбке лицо русского человека, Димы, собственника отеля, которого я видела только на фотографиях, в этот момент меня переполняет чувство огромного облегчения. Меня хватает на то, чтобы выдохнуть «Здравствуйте, я так рада Вас видеть!!!» дальше следует непереводимая игра слов, которая выражает радость по поводу того, что я НАКОНЕЦ-ТО ЗДЕСЬ!

Дима показывает мне мой домик, здесь есть свет и горячая вода!!! Ура!!!!!!!! И я понимаю, уже сидя за столом в баре, что я останусь здесь больше, чем на 4 забронированных мной дня. Дело не в том, что отель довольно милый, и здесь широкая высокая кровать, два полотенца (!) (как мне не хватало полотенца на сафари…), и все удобства, дело не в том, что здесь, как потом окажется, океан лазурного цвета, а песок напоминает манку, как по цвету, так и по ощущениям: мягкий, белый и мелкий, дело в том, что здесь чувствуется до покалывания в кончиках пальцев, почти на физическом уровне, что Дима, Натали, Аня и Николай (люди, которые и правят так сказать отелем) вложили в это место количество любви и заботы сравнимое, пожалуй, с количеством воды в Индийском океане. Все эти мелочи, любовно созданные их руками, делают это место домашним: подвески из ракушек, обрамляющие бар, книги на русском, стоящие на полке, здесь даже есть Гоголь..)… висящие гамаки между деревьями, модель катамарана, качающаяся от любого дуновения ветра, подсвечники на столах, пепельницы, представляющие из себя глубокие большие ракушки, наполненные песком, лепестки цветов на столах около самих номеров, правильно подобранная музыка, звучащая в баре, все эти мелочи, они создают особое настроение…покоя что ли, умиротворения, они позволяют снова наполниться энергией после свалившихся на тебя эмоций, а вместе с ними и усталости, полученных во время сафари, и ты понимаешь, что ты не пожалеешь ни об одном дне, которое ты здесь провел…потому что только это место и вселяет желание вернуться когда-нибудь снова на Занзибар, потому что «If today was you last day…» как поет Nickelback, я бы хотела провести его здесь, наслаждаясь ли лучами заходящего солнца или встречая розовый рассвет.

Сейчас здесь живет уже четыре месяца очень красивая пара: доброжелательная Аня и вселяющий симпатию и уважение с первого взгляда ее муж, и их маленькая трехлетняя дочка Ариша, любимая песня которой – песня про Занзибар, и когда она начинает кружиться под нее, услышав ее из динамиков, понимаешь, что анимация Египта или Турции стоит тихонько в уголке и курит от зависти..) Живой непоседливый ребенок, умеющий считать до десяти на суахили, подчас говорящий на смеси суахили, английского и русского..)

Еще здесь есть Ди-Ди, племянник Николая, внимательный к туристам, и вежливый Хамиз – «который знает все», хрупкая Натали, которая решила жить на Занзибаре, и собственно Дима (которого все зовут Али-Баба), который просто «мастер йоги,» мудрый человечище с непоколебимой уверенностью в глазах, что все будет хорошо, который называет всех родными, и ты понимаешь, что так оно и есть… знаете, дорогого стоит вот это всеобъемлющее ВСЕ…)

 

Злоключения на Занзибаре

На Занзибаре я потеряла свою камеру, обнаружила я это утром, после того, как собственно приехала в Uroa WhiteVilla, пораскинув остатком уставшего после сафари мозга, я поняла, что забыла ее в такси того самого странного водителя, и не было жалко даже камеру, было жалко 350 фотографий, который остались на ней, по совету Димы я взяла Хамиза и мы поехали на пристань в Стоун Тауне, где собственно и был найден накануне водитель такси. Анна сказала: «Ты знаешь, Занзибар – это то место, где находится все». Я, вечно обо всем волнующаяся, сомневающаяся, проигрывающая в голове самые абсурдные пессимистичные варианты развития событий, в ожидании Хамиза, села в позу полулотоса на песок около своего номера и просто решила поделать пранаяму, вдыхая морской бриз, и наслаждаясь отпечатком солнечного диска на сетчатке, и погрузилась в состояние задумчивости…я не знаю, сколько я провела в этой позе времени, но вдруг все стало более ярким, как будто пыль сафари смылась с глаз, и проблема потери камеры уже не казалась серьезной, в конце концов, сама виновата, если бы я не жадничала и осталась бы в Даре на ночь, то в отель я бы ехала днем и заметила бы, что камера упала с моих ног, так что скупой платит дважды, да и вообще нельзя быть такой зависимой от фотографий. Когда мы подъезжали на машине с Хамизом к Стоун Тауну, чтобы найти этого водителя, я была готова ко всем вариантам, и понимала, что все варианты будут равнозначно приняты мной со спокойствием. Как будто в награду за спокойствие, у Хамиза раздался звонок и он посмеиваясь сообщил мне, что босс того водителя сейчас рядом с нашим отелем и камерой в руках, на радостях я чуть не сделала тройное сальто в салоне автомобиля…))) Моя собственная битва против тщеславия была выиграна…) 1:0

Забрав камеру, отправилась прямиком к знаменитым колобусам Занзибара, Колобусы, после сафари, не впечатлили, хотя все равно довольно милые, и как мне показалось, любят внимание, позируют с удовольствием..)

Еще один обитатель Uroa White Villa.

Сегодня меня познакомили еще с одним обитателем отеля. Ее зовут Тинга-Тинга, ей восемь месяцев, у нее длинный хвост, красивые глаза, мягкие подушечки лап и она относится к семейству голубых макак.

Чудесное создание, не обремененное проблемами проживания в дикой природе. Мы подружились уже через час. Она выискивала воображаемых насекомых в моем вороньем гнезде, я имитировала процесс в ее шерсти..) Рассевшись на моем обеденном столе, она подставляет под мои пальцы свою спинку и пытается поделиться со мной найденным фруктом, я вежливо отказываюсь..) Мне приносят два местных пирожка, не успевают поставить тарелку на стол, как Тинга-Тинга своими шаловливыми ручками стаскивает самый большой. Ну что же? Мне не жалко, ребенку тоже надо есть сдобу..) После этого каждое утро прихожу после завтрака к ней в гости и приношу чего-нибудь вкусненькое, хочется ее баловать..)

 

Ну вот, пожалуй и все..) 16 полных дней экзотики, десятки интересных встреч, тысячи животных, 16 рассветов, 16 закатов….